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- 制约服装流行的主要因素来自（）、社会因素、心理因素等常见针织物中,汗布、双面布双针绷缝2厘米不于（）针。检验样板领大,应将领子菜单放平,立领量上口,其它量下口,服装种类不同,允许的公差也不同,男毛呢上衣领大的
- 由于纽扣在衣装上常处于显眼位置,（）纽扣可产生画龙点睛效果。格子布类当（）时,制作衣服要注意倒顺。女中式服装的胸围规格为B、,则后半身胸围的计算方式是（）。正确选择好A、格子居中
B、格子对称
C、格子不对称#
- 分割线就其造型和工艺的组合方式来看,可分为（）、（）和收裥分割等。在缝纫制作服装时,缝制物上两个相连针眼间所形成的缝线形式称为（）。纵向分割；横向分割A、针迹
B、线迹#
C、缝迹
D、缝型
- 在分割线中不可以设置省量。由左肩骨外端骨平量至右肩骨外端,是测量人体的（）。底线的张力通过梭心套上的（）来调节。缝纫机的调节包括（）。M号男子原型袖肘线制板基本算法是（）检验男女童单服装样板的臀围,应由
- 服装结构设计立体法能使一些在平面上难以完成的折皱、波浪、重纹等得到完美的处理。布面疵点种类很多（）是指织物在编织时,错用了不同的纱线而造成的。无论是单一分割还是组合分割,都不能违背（）这一基本结构规律。
- 服装缝制过程是服装设计完成从平面到立体的转化过程。正确#
错误
- 驳口牵条敷得太松会产生止口搅的现象。以下那种纤维属于合成化学纤维（）。凸腹体测体时,上衣加量后衣长,并与（）比较。下装加量（）与围档尺寸。条格西服手巾袋与前身条料对条,格料对格,互差（）.正确#
错误A、粘胶
- 鱼鳞百折裙是清代所特有的服装。在成衣对称部位检验中,裤子口袋大小极限误差（）厘米。服装有二种含义,一是指衣服鞋帽的总称,二是指（）正确#
错误A、0.1
B、0.3
C、0.4#
D、0.5A、手饰
B、首饰
C、化妆#
- （）是排料画样裁剪和产品缝制过程中的技术依据。成衣是指近代出现的按（）成批生产的成品衣服。以下那种纤维属于弹性纤维（）。熨烫的主要作用是烫缩去皱、定型处理（）和整烫。检验样袖长由袖子最高点量至袖口边中
- 由标样制作出各档样板的具体方法,概括地说是先横后直,定点画弧,定位。布面疵点种类很多（）是指织物,布边破烂,一般多出现在机织物上。常用线迹密度规定中,一般服装,手工缝3厘米不少于（）针。针织物有较大的（）。茄
- 推板是以某一规格的样板为基础,进行有规律地扩大或缩小。纯棉制作服装熨烫温度一般在（）°C之间。正确#
错误A、100~140
B、110~150
C、120~160
D、180~200#
- 上裆配的太深,会引起起步时前膝盖有抱住感。检验男女童单服装样板的腰围,应沿腰宽中间横量乘2,松紧裤腰横量乘2,其公差范围是（）cm.服装有二种含义,一是指衣服鞋帽的总称,二是指（）正确#
错误A、+-1.4B、+-1~1.5C、
- 制板时使用的纸板,要注意它的防缩性,缩量大的纸板应进行防缩处理。审视服装效果图,不必要（）。在标准色相环中,（）的纯度最高。在中式服装测量时,臀围的放松量为（）厘米。关于服装与人体外形的关系,下列说法错误的
- 在中山服做领申拼上,下盘领时,上盘领放层势不足或层势部位不准是造成领头不登的原因。在女西服测量时,臀围的放松量为（）厘米。下列数字（）代表多线链式缝迹。熨烫的基本要素包括温度、湿度、时间和（）。在缝斜插
- 将烫缉线偏向内侧下裆缝缩短相应增长侧缝弧度,侧缝劈进下裆缝放出对烫缉线外撇弊病的修正方法。领形按其造型特征可分为无领、立领（）和翻驳领。以下选项中与特殊体型在调整测体数据时应注意的事项无关的是（）.下面
- 样板制作好以后,首先应仔细地检查复。服装制图常用工具有（）。关于正常体下列说法错误的是（）。下列（）是M号女子原型胸围制板基本计算主法正确#
错误直尺、三角板、曲线尺、比例尺、量角器#
三角板
曲线尺、比例
- 在缉合肩缝时,后肩层势不够会产生肩缝朝后的弊病。（）是指面料经喷水熨烫后,经纬向产生收缩的程度。西服成品规格中大袋长（）。茄克衫在装拉链时,应将拉链还将夹在衣片和挂面中间,三层一起装,缉（）CM米止口,衣片要
- 肩头不平挺主要是由于拼前后肩缝时层势不均匀,肩缝起涟,肩头横丝绺没有浮挺,其次是垫高没有装平服。常用线迹密度规定中,一般服装,三线包缝3厘米不少于（）针。男子上装号型170/88A其中（）（）分割的关键在于倾斜度
- 经纱松驰导致布面呈现上下波浪形状。在成衣内在质量检验中,光滑,按照画样准确地,再将其放在面料上,沿着孔洞喷粉或用刷子刷粉,按此粉印便可进行研究裁剪,此方法是指（）号型为160/84A的女马甲,则前肩斜度最接近（）。
- 按照用途,样板可分为裁剪样板和工艺样板。在女子体型分类代号中,Y型的胸腰围（）厘米。干烫缩率测试方法中原料所能承受的最高温度用熨斗来回熨烫（）分钟,让其充分冷却然后测量面料的长度与宽度。男西裤的脚口贴边,
- 工业样板中,裁剪样板一般是净样板,工艺样板一般是毛样板。正确#
错误
- 从唐代开始黄色成为帝王的专有色彩,一直延续了一千多年,到清朝灭亡时消失。号型为165/88A的男中式服装,胸围规格最适合设定为（）cm.正确#
错误A、88B、92C、98D、108
- 清代的马褂有长袖短袖之分,但无论长短马褂之袖是宽肥的。颜色三原色的红、蓝混合,对（）无作用。唐代服饰形成于独特的（）风格。使劳动对象发生物理或化学变化的加工工序如裁剪工序为（）。女时装刀背缝的结构设计是
- 近代的中山装最初由日本传入后由孙中山改良,故称中山装。服装缝制标准中规定,两袖口大小互差不大于（）cm。（）是排料画样裁剪和产品缝制过程中的技术依据。女裤腰围一般紧腰围加放（）CM。下面对立烫机的工作顺序排
- 推板中总图推档法是以数档规格样板的经纬方向各取一根公共线重叠,其余部位按规律放大或缩小的方法,制作所需的各档规格的样板。在成衣对称部位检验中,裤子口袋大小极限误差（）厘米。手工熨烫是通过利用（）工艺来实
- 合理套排是指在保证衣片数量的前提下,节约用料的套排画样。量身定制纸样的确认,应通过（）来逐步完善。女西服肩宽的尺寸是K,背宽的尺寸是J,则后肩宽的计算方法是（）。手工熨烫工艺的主要作业方式有（）将面料一正一
- 所谓环境威胁是指由于企业未能及时根据营销环境条件的变化而相应调整营销策略,从而导致外界环境对企业不利的情况。服装缝制标准中规定,两门襟长短互差不大于（）cm。在选配面料时,要根据其（）、厚薄和软硬特点进行
- 工序分析是编制工艺流程的依据。服装流行可以分为形成和发展阶段、周期间变化阶段、（）和终结阶段。（）的面料正面都是为“撇”状斜纹,反面为“捺”状斜纹。适合采用书写式工艺文件的服装产品是（）。正确#
错误萌芽讯
- 如果底面线张力都很大,则缝料会产生皱缩现象。在服装制作过程中,主要部位规格允许偏差：袖长为（）cm。在成衣对称部位检验中,裤子裤脚口大小极限误差（）厘米。正确#
错误A、0.6
B、0.7#
C、1.0
D、2.0A、0.1
B、0.3
- 服装的规格尺寸不影响用料多少。成衣是指近代出现的按（）成批生产的成品衣服。常见成衣不同部位色差规定中,服装种类不同,要加大宽松量,但在（）时,裤片多余量会下垂,就要减小宽松量,一部分放大劈门,一部分（）。正
- 电脑排料时使用的是毛样板。正确#
错误
- 产品质量检验标准要以工艺规格为依据。扩宽领口以（）作为极限。清洁熨烫设备前,应先（）,以免误按开关,导致人员受伤。女裤腰围一般紧腰围加放（）厘米。衣片的归拢熨烫,主要根据（）需要进行。（）表示在裁片的外口
- 服装CAD系统中各个子系统可以单独运行。M号女子原型袖窿深制板基本计算方法是（）。正确#
错误A、B/2+5
B、B/6+7#
C、B/7+6
D、B/4+7
- 减小前横开领和小肩宽可以修正中山装搅止口的弊病。在成衣内在质量检验中,优等品缩水率横向不大于（）%。驼背体的测量时,注意（）的测量,并加量后腰节长.在下面所列的几项内容中,不属于订单所包含的内容的是（）。（
- 服装工业生产,整个厂区绿化面积不能小于总面积的10%。特殊体型测体目前采用的方法是（）。根据西服款式特点和用途的不同,西装可分为日常西装、礼服西装和（）三类。正确#
错误A、一般测体加特殊部位加放B、经验判断
- 对于长期使用的缝纫机,必须用一次加一次油,一般在缝纫完毕后进行加油。服装用料多少,主要取决于服装的（）式样、所用面料的门幅宽度。服装市场开发所采用的策略有价格规划、广告市场、购买力和（）。在下列选项中不
- 鞋、帽、头巾等不属于服装的范围。女衬衣的前衣片与后衣片宽度相比较（）。（）是增强服装牢度的针法。十字缝对齐的误差极限是（）。正确#
错误A、前大于后#
B、后大于前
C、一样大
D、任意A、来回针
B、扎针
C、三
- 调节底面线张力时,一般是先调好底线的张力,然后再调节面线的张力。在成衣对称部位检验中,上衣口袋高低极限误差（）厘米。男子原型制板规格设定采用的是（）。在纱线的代号中,J代表的是（）。正确#
错误A、0.1
B、0.3
- 分割是指根据人体曲线或款式的要求而在衣片上增加的结构线。在中式服装测量时,领围的放松量为（）厘米。在下面所列的几项内容中,不是原辅材料明细表所规定的内容的是（）。电脑刺绣机在刺绣过程中,可按花样刺绣,针迹
- 断线都是由机针没有上紧引起的。新的服装号型系列,在（）形实施。正确#
错误A、1982年1月1日
B、1992年4月1日
C、1997年10月1日
D、1978年6月1日#
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